女帝
Sonakshi Sinha Slams Online Attacks, Calls for Stricter Cyber Laws_我的网站
一 | 提到潮牌，很多人可能会想到Supreme、PALACE、Stüssy，但你知道吗？由Nigo主理的“Human MadeInc.”正在以惊人的速度崛起，成为潮流界的“高盈利神话”。 近日，这位在行业深耕30年的日本设计师，计划带着其创立的街头服饰品牌Human Made上市。 Sonakshi Sinha recently addressed the issue of online harassment faced by actors and film critics. A video of her remarks from a recent outing in Mumbai has now surfaced on social media, where she openly shared her frustration over the increasing negativity online. Talking about what troubled her the most, Sonakshi said, “Jo cheez jisse mujhe aur dikkat hai (the thing that troubled me) is this open attack on people online.” She explained that this issue is no longer limited to celebrities alone but affects many individuals across professions. She added, “Jo sabke saath hota hai, actors ke saath bhi hota hai, abhi toh critics ke saath hai (It happens with everyone from actors to critics). I think that is something that we should all work towards putting an end to and try to figure a solution to that.” Sonakshi further highlighted how social media allows people to attack others without consequences. She said, “Ke koi bhi kahin bhi baithkar aapko kuch bhi bol rahe hai and there is not much people can do about it (that anyone from any part of the world can say anything to you and you can’t do anything about it).” Calling for immediate action, she concluded, “I feel we need to have strict laws to control it and keep a check on it.” Her statement resonated with many who have faced similar online abuse, sparking discussions around digital responsibility and accountability. On the personal front, Sonakshi Sinha is married to actor Zaheer Iqbal. The couple dated for seven years before tying the knot in 2024. They first met at a party hosted by Salman Khan in 2013, but it was during the after-party of Tubelight in 2017 that their relationship truly began. The two got married in a civil ceremony under the Special Marriage Act at Sonakshi’s Mumbai residence, followed by a reception for friends from the industry. Sonakshi Sinha talking about online attack on actors & critiques byu/Hell_holder11 inBollyBlindsNGossip On the work front, Sonakshi made her Telugu cinema debut earlier this year with Jatadhara, a supernatural thriller directed by Abhishek Jaiswal and Venkat Kalyan. The film starred Sudheer Babu and Shilpa Shirodkar but did not perform as expected at the box office. She was also seen in Nikita Roy, which released in theatres on July 18.ALos Read: Birthday Special: Zaheer Iqbal and Sonakshi Sinha’s Adorable Moments Together。 根据报道，Human Made拟于11月下旬在东京证券交易所挂牌，而Pharrell（美国歌手）作为Nigo的“好朋友”，也是主要股东之一。募资金将用于在日本开设更多直营店，强化自家EC（线上销售）系统，以及建立海外子公司，加速全球扩张等。 年销112亿，Human Made赚麻了 根据官网披露的数字，Human Made预计2026年1月期销售额为136.97亿日元，同比增长21.7%；而在2024年，Human Made已实现112亿日元的销售额、31亿日元的营业利润，营业利润率为28%。这一数字远超同类潮牌Supreme、Stüssy，甚至比肩轻奢品牌。 Human Made为什么这么火？最重要的原因，就在于品牌主理人的强IP。
二 | 在潮流圈，Nigo无疑是日本乃至全球范围内最具商业转化力的设计师IP之一。从1993年创立BAPE，到2010年推出Human Made，再到2023年出任Kenzo创意总监，Nigo的职业生涯贯穿了街头文化从“地下”走向“主流”的完整周期。 特别是2021年出任Kenzo创意总监后，更是为其IP镀上“奢侈品认可”的金边。Nigo上任后推出的Kenzo2022春夏系列，将Human Made标志性的鸭子图腾与Kenzo经典虎头元素融合，在巴黎时装周秀场引发热议。这场秀不仅让Kenzo当季销售额实现增长，更还让消费者意识到：“Nigo的设计既能驾驭街头的随性，也能承载奢侈品的精致”。 同时，由NIGO与已故LV男装艺术总监Virgil Abloh共同打造的LV²系列（2020–2022），融合日式丹宁工艺、美式复古美学与LV奢华基因，诞生了多款“一衣难求”的现象级单品。 这种合作直接反哺到Human Made——其2024年品牌高端线（定价5000元以上）销量同比增长28%。对此，不少消费者直言“是看了Kenzo的秀，才关注到Human Made的高端单品”。 在联名上，这也成为Nigo的“增长引擎”。与优衣库的UT系列联名，让Human Made切入大众市场品牌入口，从“小众潮牌”走向“大众认知”；与adidas的合作，则聚焦高端运动复古，限量发售维持稀缺性；而与LouisVuitton的LV²系列，则成功打通奢侈渠道，单件定价逾30万日元（约1.4万元人民币）的夹克迅速售罄。 可以看到，品牌主理人的强IP+限量策略+高溢价，成为Human Made在潮牌圈迅速崛起的重要原因。 潮流教父也曾“失控” 然而，在Human Made光鲜的背后，主理人Nigo也曾“失控”。 作为潮流教父，Human Made不是Nigo第一次创业的品牌。
三 | 早在1993年，23岁的Nigo在东京原宿与高桥盾合开潮店“NOWHERE”，顺带以“玩票心态”创立BAPE（ABathingApe）。品牌名源自日语俚语“温水里的猿”，本是讽刺安于现状的年轻人，却意外精准击中街头文化的叛逆情绪。 起初，BAPE的单品仅生产50件，其中30件都是送给别人的礼物，20件才是真正的商品。对于盈利而言，Nigo也不太关心，只要收支平衡就行，因为Nigo仅单纯喜欢设计。 但到1998年，在亚洲红透半边天的木村拓哉，在大热日剧《律政英雄》里上身了BAPE的皮外套后，这一品牌一夜爆火。随着日本越来越多的名人上身，BAPE的热度也越来越高。在接受媒体访问时，Nigo曾回忆，当时BAPE的经营方式已经发生了改变：本来为日本全国40多家店供货的BAPE，后来只在东京的门店销售。 但即便如此，BAPE销量也没有减少，这让Nigo意识到自己的品牌火了。
四 | 而让BAPE真正走向世界的，还是美国歌手Pharrell。
五 | 由于受到Pharrell的力捧，以及多名Rapper的上身，Nigo和他的BAPE很快攻占欧美圈。在各种名人效应的加持下，BAPE迅速成为时尚界新宠。短短几年，BAPE的势头就压过美国本土潮牌Supreme。 但就是在这样巨大的成功面前，曾经谦虚的Nigo也开始“失控”：过度的商业化让BAPE的设计变得缺乏创新，不断抬高的价格也让消费者感到厌倦。因为过快发展，公司的资金面也出现很大问题。 到2009年，BAPE首次出现1.2亿日元（约720万元人民币）亏损，2010年亏损扩大至2亿日元（约1200万元人民币）。 身为品牌主理人的Nigo，也因过度铺张的生活方式，导致BAPE的恶评越来越多。最终，Nigo在2011年将自己近20年的心血卖给了香港的I.T集团。该集团的创始人沈嘉伟，为香港演员邱淑贞的丈夫。 彼时，I.T集团以280万美元（约1900万元人民币）收购BAPE母公司Nowhere100%股权，这一价格仅为品牌巅峰期估值的1/20，但对濒临破产的BAPE却是“救命钱”。 根据协议，Nigo保留了2年创意总监的职位；2013年后，Nigo彻底离开了BAPE。 Nigo携Human Made回归，并冲击IPO 卖掉BAPE的那一刻，Nigo或许并未意识到，这场“失控”的商业化，是一堂价值数十亿日元的创业课。 实际上，不仅是BAPE，当年与BAPE竞争的Supreme，也在潮牌圈“失落”。
六 | 2020年，Supreme以21亿美元价格被Vans母公司VF集团收购后，逐渐走下神坛；仅4年时间，，Supreme就被VF集团在2024年以15亿美元的价格，转手卖给了雷朋母公司。 这一价格相比之前21亿美元的收购价，短短4年间缩水6亿美元，缩水幅度近3成。 折价卖出、业绩下滑背后，是收购方忽略了潮牌的稀缺性特点。收购后，VF集团为向投资人交代，强行给Supreme定下“2022财年营收6亿美元”的目标，倒逼品牌放弃坚持30年的“小而美”模式。 2022年，Supreme取消单品限购政策；2023年，加速门店扩张——但从总门店数来看，全球门店仅增至17家，远未形成规模效应。这种“既要稀缺性溢价，又要规模化营收”的矛盾操作，导致单店运营成本上升35%，而客单价从280美元降至240美元，直接挤压利润空间。 与此同时，VF集团也试图将Vans的“工业化生产体系”嫁接到Supreme，摧毁了后者的“匠人质感”。
七 | 2023年，二手平台StockX的数据显示，Supreme品牌的单品溢价率从2020年的67%暴跌至2022年的57%，高溢价带来的超额利润彻底流失。 因此，Supreme与BAPE的衰落均表明：过度扩张会导致潮牌“稀缺性丧失、文化稀释、品控下滑”。
八 | 此次，创业Human Made时，Nigo也对BAPE的失败进行了严格的“修正”： 一是在产品限量上，Human Made采用“精细化限量策略”。
九 | Nigo在采访中也多次强调：“我不想让我的品牌变得随处可见”。Human Made门店数量极少（日本仅10余家），且新品发布节奏稳定，无大规模促销或批发铺货。特别是核心复古单品如工装夹克与丹宁系列，依托日本冈山地区的传统工艺与有限产能，严格控制年产量，坚持“售罄不补”原则。 二是在渠道布局上，Nigo将“克制”贯彻到底。截至2024年，Human Made全球直营店仅12家，且选址均避开“流量扎堆”的商圈。其中，东京门店位于原宿僻静街巷，首尔旗舰店选在圣水洞艺术区，中国仅通过天猫国际开设官方店，不盲目布局线下专柜。 同时，Human Made通过“门店即体验空间”的设计，例如东京店陈列Nigo私人复古玩具收藏，强化“圈层专属感”。这种“小而精”模式有效控制了运营成本，据估算，单店运营成本占比显著低于行业平均水平。 财报显示，Human Made2024年112亿日元的营收，并不是一夜暴富，而是从2017年开始每年就稳定增长。从最初的3.4亿日元销售额一路飙升至112亿日元，且期间没有一年为负增长。
十 | 随着Nigo携Human Made回归，并冲击IPO，这位潮流教父实现了从“巅峰失控”到“本心回归”的蜕变。
十一 | Nigo也用30年证明：真正的潮流，将穿越周期，登上属于它的资本舞台。
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Published on:00:58:05
